Мой опыт и подготовка к поездке
Мой интерес к палестинским территориям не случаен — несколько лет назад я жил в израильском поселке на границе с Ливаном и объездил эти места вдоль и поперек. К этому добавился опыт армейской службы, включая патрулирование на Западном берегу и в районе Газы, что позволяет считать меня опытным «палестинским туристом». Однако путешествия по Палестине требуют тщательной подготовки, сложной логистики и времени. Будучи в Израиле с ограниченным сроком и заваленной работой, я долго не решался на такую поездку, пока случай не представился буквально на днях.
Остановившись в праздничном Иерусалиме в хостеле Abraham, я обнаружил, что это место предлагает не только ночлег, но и десятки необычных туров по Израилю, Палестине, Египту и Иордании (подробнее на Abraham Tours). Среди них — восемь экскурсий по палестинским территориям, из которых я выбрал «Best of the West Bank», поскольку ее дата совпала с моим пребыванием в Иерусалиме. Этот тур включал посещение ключевых городов: Рамаллы, Вифлеема, Иерихона и других интересных точек.
Важные нюансы для туристов
На ресепшене хостела меня предупредили: туры по палестинским территориям не рассчитаны на граждан Израиля из-за запрета, действующего уже 10 лет. Власти Палестинской автономии к этим ограничениям не имеют отношения и даже приветствуют израильтян, поскольку раньше жители Тель-Авива или Иерусалима активно закупались у палестинцев, оставляя миллионы шекелей. Нынешние запреты объясняются заботой о безопасности, хотя теракты случались и в самом Израиле. С формальной точки зрения израильтяне рискуют серьезными неприятностями, включая уголовное дело, если их задержат на «горячем».
Для иностранных туристов ограничений нет, но важно не потерять миграционную карточку, полученную в аэропорту при въезде в Израиль, — ее могут проверить на КПП. Чтобы избежать проблем, я взял с собой российский паспорт. На блок-постах обычно нет компьютеров с общей базой данных, солдаты просто проверяют документы, чтобы убедиться, что вы не палестинец, пытающийся незаконно попасть в Израиль. Туристы их мало интересуют, но соблюдать формальности все же стоит.
Начало путешествия и неожиданный гид
Ровно в 7:30 утра, после завтрака и быстрой переклички, мы отправились в путь, подождав лишь пару немецких девушек, задержавшихся на завтраке.
Интересная деталь: я ожидал от тура, организованного израильтянами, политической подоплеки, но все оказалось иначе. Нашим гидом был палестинец из Вифлеема, который с первых слов рассказал о страданиях своего народа из-за затянувшегося конфликта. Он поведал о трудностях получения разрешения на посещение Израиля, многочасовых задержках на блок-постах и израильских поселениях на их земле. Хотя по многим вопросам я мог бы возразить, организаторы тура придерживаются принципа мультикультурализма, позволяя туристам самим оценивать увиденное.
Вскоре после выезда из Иерусалима мы пересекли границу в Палестину. Помните запрет для израильтян? Вот что это означает на практике.
Рамалла: негласная столица Палестины
Рамалла — негласная столица Палестины, поскольку палестинцы считают своей столицей Иерусалим, контролируемый Израилем. Тем не менее, здесь расположены официальные учреждения палестинской администрации и зарубежные дипломатические миссии. В городе проживает чуть более 40 тысяч человек, и особых достопримечательностей тут нет, но именно здесь ощущается зарождающаяся палестинская государственность.
Если не знать, что мы в Рамалле, можно подумать, что это иорданский Амман.
Цены здесь заметно ниже: шварма в пите стоит 10 шекелей (в Тель-Авиве — 35), фалафель — 6 шекелей (в Тель-Авиве — 20). Однако и уровень доходов здесь в два-три раза ниже, чем у израильтян.
Мавзолей Ясира Арафата и дискуссии
Одной из знаковых достопримечательностей Рамаллы является мавзолей первого президента Ясира Арафата — крайне спорной фигуры, которую в Израиле ненавидят, а сами палестинцы оценивают неоднозначно. Гид рассказал интересные нюансы: Арафат был светским человеком и не считал борьбу с Израилем религиозным вопросом, чем отличался от современных исламских радикалов. Решение построить рядом с мавзолеем мечеть было принято вопреки его завещанию, так как он не хотел, чтобы его ассоциировали с мусульманским активистом.
У мавзолея развернулась дискуссия: туристы задавали гиду вопросы о расстреле израильских спортсменов на Олимпиаде 1972 года, попытке свергнуть короля Хусейна в Иордании в 1970 году, владении Иорданией палестинскими территориями и разделении власти в Газе. Было видно, что гид нервничает, а его объяснения звучали неубедительно.
Дорога в Иерихон и бедуинские поселки
После Рамаллы мы отправились в Иерихон, делая по пути остановки для фотографирования живописной Иудейской пустыни.
Горы на горизонте — это уже Иордания.
По пути мы видели бедуинские поселки.
Примерно раз в неделю бедуины цепляют бочку к старенькому джипу и едут за водой в Рамаллу.
Самопальный водопровод: обратите внимание на шланг, спускающийся к домикам.
Иерихон: древний город и современные реалии
Иерихон — один из древнейших городов мира (ему около 9 тысяч лет) и единственное место, откуда палестинцы могут выехать за пределы Западного Берега.
По сути, это разросшаяся деревня, утопающая в садах.
В левой части фотографии виден монастырь Каранталь, выбитый в скале, — место действительно фантастическое! К сожалению, мы туда не заехали не по вине организаторов, а из-за конфликта между Греческим Патриархатом и городской администрацией Иерихона. Греческие монахи недовольны тем, что к монастырю проложили фуникулер, превратив уединенное место в туристический аттракцион, и периодически закрывают его перед группами.
Вместо монастыря тур предполагал посещение развалин древнего Иерихона.
История этого места красочнее, чем его нынешнее состояние. Здесь много культурных слоев, и археолог может копаться годами, но для обычного туриста получаса более чем достаточно.
Иерихонский фуникулер — яблоко раздора между палестинскими властями и греками-ортодоксами.
Перед входом дежурит катальщик на верблюде. Для европейских девушек это экзотика, но наши туристы умеют торговаться: верблюда сфотографировали все, но 10 шекелей никто не дал.
Вскоре приехала группа паломниц из России, и верблюдовладелец быстро забросил на своего горбатого друга пару тетушек.
Каср-эль-Йехуд: место крещения Иисуса Христа
Далее мы отправились в Каср-эль-Йехуд, место крещения Иисуса Христа на берегу Иордана. Оно было открыто для туристов лишь пару лет назад, до этого вся приграничная зона была закрыта заборами с колючей проволокой.
Первая линия пограничных заграждений начинается за пять километров до реки, всего таких линий я насчитал три. Ближний Восток никогда не был примером человеколюбия.
Сейчас здесь много туристов, и все выглядит мирно.
Церковь с золотым куполом в правой части фотографии расположена уже в Иордании.
Иордан осенью выглядит грустно: сезон дождей еще не начался, а река разбирается на полив сельхозугодий в Израиле и Иордании. Более того, она превратилась в сточную канаву для канализаций палестинских городов, таких как Рамалла и Наблус. Вода во многом состоит из канализационных стоков.
Больно смотреть на верующих, делающих омовения в этой воде. Надо обладать сильной верой, чтобы игнорировать неприятный запах.
Паломники из Эфиопии плавают в реке и набирают воду в бутылки, рискуя здоровьем. Честнее было бы поставить таблички об опасности воды. На противоположном берегу, в Иордании, туристы тоже окунаются в Иордан.
Через месяц, после дождей, река будет выглядеть лучше. Откроют дамбу южнее озера Кинерет, и поток хлынет в Мертвое море — шанс увидеть Иордан таким, каким он был две тысячи лет назад.
Солдатки охотно фотографируются с туристами — почему бы и нет?
По берегам Иордана много заброшенных церквей и монастырей, оказавшихся в закрытой военной зоне. Здесь до сих пор десятки тысяч мин со времен войны, разминирование только началось.
Вдали видна русская церковь, но туда нельзя просто так проехать — нужно разрешение военных. Русская православная церковь добилась разрешения на восстановительные работы, но объект все еще в закрытой зоне.
Вифлеем: город Рождества
Далее наш путь лежал в библейский Вифлеем.
Обратите внимание на автобусные остановки с бетонными блоками. Они установлены для защиты от терактов с наездами на людей, которые практикуют палестинские террористы уже десятилетиями. Хотя подобное не случалось давно, расслабляться не стоит.
Вифлеем — один из самых почитаемых городов Святой Земли, где, по преданию, родились царь Давид и Иисус Христос. Здорово оказаться здесь в преддверии Рождества.
Если церкви Вифлеема посещают миллионы туристов, то в улочках старой части города бывают немногие.
Скоро Рождество.
К сожалению, Вифлеем переживает не лучшие времена. Традиционно христианский город, сегодня в нем не более 20% христиан (в 1948 году было почти 80%). Причина — арабо-израильский конфликт и усиление исламского фундаментализма. Многие палестинцы, как христиане, так и мусульмане, уезжают. Например, в Чили живет около 300 тысяч арабов-христиан из Палестины. В Газе за десять лет правления Хамаса христианское население сократилось с 30 тысяч до 500 человек.
